http://blagremont.1bb.ru/ мастера ремонта и строительства г.Благовещенска Амурской обл. ru-ru Sun, 22 Oct 2023 03:14:10 +0300 MyBB/mybb.ru http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Профессиональные услуги клининга: уборка после ремонта, генеральная, поддерживающая, химчистка мягкой мебели, удаление жировых отложений на кухне парогенератором, мытье окон + альпинист и многое другое. Мы также предлагаем ЭКО-чистку детских игрушек, колясок, комнат и различных предметов.&#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: t.me/wwcleaning Москва и Московская область Услуги клининга офиса, квартиры: грязь, пыль, разводы, зеркала, плитка, цемент, краска, светильники, люстры, свч, холодильник, духовка, плита, варочная панель, вытяжка, розетки, выключатели, керамика, смесители, скотч, мусор, шкафы, сантехника, плинтуса, фартук, столешница, стирка, глажка, пятна, загрязнения, диван, кровать &#9989;Уборка квартиры после ремонта &#9989;Уборка после ремонта цена&#160; &#9989;Уборка после ремонта москва&#160; &#9989;Уборка квартиры после ремонта цена&#160; &#9989;Уборка помещений после ремонта&#160; &#9989;Услуги клининга цены&#160; &#9989;Клининг компания услуги&#160; &#9989;Услуги клининга офиса&#160; &#9989;Химчистка мягкой мебели москва&#160; &#9989;Химчистка мягкой мебели +на дому&#160; &#9989;Химчистка мягкой мебели +и ковров&#160; &#9989;Мытье окон +в москве&#160; &#9989;Мытье окон без разводов&#160; &#9989;Клининг компания услуги&#160; &#9989;ЭКО чистка детских кресел&#160; &#9989;Экологическая очистка детских комнат&#160; &#9989;Услуги клининга квартир&#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: <a href="https://t.me/wwcleaning" rel="nofollow" target="_blank">https://t.me/wwcleaning</a>&#160; &#160;Вотсап: <a href="https://wa.me/79152041047" rel="nofollow" target="_blank">https://wa.me/79152041047</a>&#160; Перейти: <a href="https://is.gd/EfgqF2" rel="nofollow" target="_blank">https://is.gd/EfgqF2</a></p> mybb@mybb.ru (qdzygipwiw) Sun, 22 Oct 2023 03:14:10 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Жизнь – удивительна и прекрасна. И только мы сами можем на нее повлиять . Не знаете, куда идти дальше ? Не понимаете, что нужно менять? Хотите найти выходв том, что сейчас происходит? Я Инна Авалон – таролог с 20-летним стажем. Маг 15 аркана. Помогу Вам наладить свою жизнь, определить ориентиры для развития и обрести благополучие 18 апреля стартует интенсив «Таро: 3D взгляд», на котором Вы: -Получите ответы на жизненно важные вопросы. - Сможете привести себя в комфортное состояние- Пересмотрите свои активы - Узнаете, чего еще Вам не хватает для движения вперед - Узнаете КУДА и КАК двигаться дальше Для кого подходит интенсив? -Для всех, кто в Таро давно Для тех, кто в Таро недавно Прямые эфиры будут проходить на закрытой платформе. Вас ждет : -Общий чат.- Записи занятий.- Домашние занятия.- Будет обратная связь.- Много ПРАКТИКИ Регистрация по ссылке: <a href="https://cloud.mail.ru/public/zANF/fANekwJ4u" rel="nofollow" target="_blank">https://cloud.mail.ru/public/zANF/fANekwJ4u</a> Перейти <a href="https://is.gd/yaTZk1" rel="nofollow" target="_blank">https://is.gd/yaTZk1</a></p> mybb@mybb.ru (qdzygipwiw) Tue, 12 Apr 2022 22:31:17 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>не попадитесь<br />89240404554-сергей<br />89244498058-максим<br />89098125312-роман<br />квартиру видел ремонт колхозный, потраченными материалами можно отделать три квартиры в супер!!! просто жесть.</p> mybb@mybb.ru (Михаил) Fri, 02 Dec 2016 17:10:54 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>демон что у тебя с ват сапом?</p> mybb@mybb.ru (Константин) Thu, 18 Feb 2016 13:03:58 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>В Благовещенске есть чудики которые перед заливкой полов ровнителем-подравнивают пол ротбантом. гоните в шею. ибо в последующем вы услышите от них мол материал им плохой купили)))) между бетонной стяжкой и наливным полом имеет место быть только грунтовка! и между полом и стеной должна быть проклеена лента или тонкий пенофол который даст возможность полу расширятся при изменении температуры.</p> mybb@mybb.ru (Константин) Tue, 09 Feb 2016 17:40:31 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>на определенном этапе проведения ремонта квартиры своими руками наступает время клеить обои. Несколько слов о, технологии поклейки обоев. Во-первых, позаботимся о необходимых при поклейке обоев инструментах. </p> <p>Поклейка обоев Как правильно клеить обои своими руками </p> <p>Нам будут необходимы:<br />• ножницы и/или нож для резки обоев;<br />• валик либо кисть для нанесения клея;<br />• резиновый валик или щетка для разглаживания обоев;<br />• шпатель для обоев;<br />• чистая тряпка;<br />• ведро с водой и тряпкой для вытирания излишков клея после нанесения его на обои;<br />• обойный клей обязательно с учетом вида обоев;<br />• лазерный нивелир (если, конечно, он у вас есть)или отвес.</p> <p>Естественно, перед самой процедурой поклейки обоев необходимо выровнять стены, отштукатурить и прогрунтовать. Заранее отмерьте и нарежьте необходимое число обойных полотнищ нужной длины с запасом в пару сантиметров на выравнивание неровностей у пола. Затем приготовьте обойный клей, следуя инструкции, расположенной на коробке. Для того, чтобы избежать образования комков, клей следует всыпать тоненькой струйкой в очень холодную воду, непрерывно и интенсивно помешивая. Чем холоднее вода - тем меньше комочков. Когда клей готов, обои нарезаны, можно приступать к поклейке. </p> <p>В зависимости от вида обоев, обойный клей наносится либо на сами обои, либо на оклеиваемую поверхность, как, например, в случае с обоями на флизелиновой основе. В случае работы со всеми другими видами обоев клей наносится на изнаночную сторону обойного листа. При нанесении обойного клея на обои, старайтесь не замарать их лицевую сторону, поэтому наносите клей очень осторожно и перед тем, как приступать к обработке нового обойного листа, обязательно стирайте следы клея с поверхности, на которой Вы смазывали предыдущий обойный лист. Чаще всего, обойный лист раскладывают либо на столе, либо на чистом полу. </p> <p>Перед тем как приступить к поклейке обоев, следует начертить на стене прямую линию с помощью длинного отвеса и мела, по которой вы будете клеить первый обойный лист, и приступать к нанесению клея. Кстати, намного удобнее воспользоваться очень полезным инструментом - лазерным нивелиром, который часто ошибочно называют лазерным уровнем. Мы приобрели себе такой инструмент и уже убедились, насколько он полезен и необходим при ремонте квартиры своими руками. Наносить обойный клей лучше всего валиком, либо щеткой. Если вы занялись поклейкой обоев на флизелиновой основе, то вам следует наносить клей прямо на стену. В других же случаях для того, чтобы клей равномерно распределился, нанесите клей посередине вдоль обойного листа, затем распределите его по всей поверхности, особенно тщательно промазывая края. Затем на 1-2 минуты сложите лист вдвое смазанной поверхностью вовнутрь, для того, чтобы обои пропитались клеем. </p> <p>Абсолютное большинство современных обоев клеят стык в стык. Времена, когда существовала технология поклейки обоев в нахлест, канули в лету. Обязательно следите затем, чтобы стык между обойными листами был не заметен. </p> <p>Удобнее всего и правильнее клеить обои вдвоем, при этом один встает на табурет или стол, в зависимости от роста и приклеивает лист у потолка, второй в это время помогает выравнивать полотнище таким образом, чтобы совместить его кромку с линией, начерченной по отвесу, затем с помощью резинового валика или щетки обойный лист разглаживают и выгоняют из-под него воздух движениями сверху вниз и от середины к краям листа. Держите наготове чистую сухую тряпку, чтобы немедленно удалять излишки клея, выступающего по кромке обойного листа. </p> <p>Поклейка обоев в углах<br />• при поклейке обоев в углах обойный лист не должен заходить на одну из сторон больше чем на 4-5 см;<br />• следующий лист обоев правильно клеить, начиная от самого угла, перекрывая те самые 4-5 см;<br />• стыки и места перекрывания обойных полотнищ дополнительно смазывают клеем и тщательно прижимают, до полного приклеивания, используя при необходимости резиновый или пластиковый шпатель.</p> <p>Небольшие практические советы для тех кто желает красиво и качественно поклеить обои:<br />• снять со стен все выключатели и розетки, предварительно обесточив квартиру. Отверстия для них нужно прорезать сразу после приклеивания, пока обои влажные, затем выключатели и розетки устанавливаются на место, либо заменяются новыми;<br />• снять плинтуса и клеить обои до пола, если такой возможности нет, то обои с помощью шпателя аккуратно вставляют в щелочку между плинтусом и стеной, отрезают лишнюю часть нижнего края полотнища и наклеивают сверху, скрыв шов и верхнюю часть плинтуса;<br />• чтобы хорошо поклеить обои возле дверного проема нужно хорошо смазать стену вокруг наличника, а также край самого наличника и приклеить лист обоев, либо, если есть возможность, завести край обойного листа за наличник с помощью шпателя. Такая процедура вполне вероятна, если у вас стоят современные межкомнатные двери;<br />• в случае, когда поклейка обоев производится вплотную к потолку, следует сразу промокнуть излишки клея, которые могут оказаться на потолке. Если вы используете качественный, современный клей, то он впоследствии не оставит никаких следов на потолке.</p> mybb@mybb.ru (Константин) Fri, 05 Feb 2016 14:33:56 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Помнится, один из законов Мерфи гласит: &quot;Обычно мы только после работы понимаем, с чего её надо было начать&quot;. Так вот, уважаемые господа, учитесь на чужих ошибках! Мы собрали высказывания всех «жертв» ремонта, которые помогут вам избежать «незабываемых» оплошностей. Итак, 100 ошибок ремонта:</p> <p>1. Ни за что не объединяйте туалет и ванную, если нет &quot;дублера&quot;. Это не функционально, особенно, когда в семье больше двух человек.<br />2. Линолеум – не лучший вариант покрытия для пола на кухне.<br />3. Не доверяйте ремонт жене. Пусть она его делает под руководством дизайнера. А то получите копию квартиры своих друзей или знакомых, ведь у них «так всё красиво». Ужасно осознавать, что хозяева квартиры лишены индивидуальности.<br />4. Крашеные стены в быту оказались не практичными. Особенно в области выключателей – бесконечные отпечатки.<br />5. На кухне все-таки лучше предусмотреть короб под гофр для вытяжки.<br />6. Никогда не закладывайте пространство под ванной.<br />7. Никогда не разделяйте разделочную зону кухни с варочной панелью.<br />8. Никогда не используйте ковролин.<br />9. Никогда не буду для ванной использовать серо-голубые, синие и малахитовые оттенки!<br />10. Никогда не позволю повесить верхние шкафы кухни выше линии глаз!<br />11. Не стал бы на кухне класть ламинат или паркетную доску. Первая протечка и сразу проблемы.<br />12. Не делайте белую или очень светлую плитку в ванной – ощущение, будто в больнице.<br />13. Зря поставила кухонную мебель вдоль всей стены в прямоугольной кухне, гораздо удобнее как у соседей - расположить углом.<br />14. Не стану экономить на сантехнике и плитке - потом будет плохо смотреться несколько лет, а переделывать уже не станешь.<br />15. Зря сделали маленькую гардеробную, чтобы больше места осталось в комнате. Эти полметра - метр комнату не спасут, а когда гардеробная забьется битком - другую не построишь.<br />16. Основываясь на набитых шишках, ни за что не стал бы делать разводку электричества по квартире, не сделав предварительно план расстановки мебели - причем окончательный план, который уже не изменится!<br />17. Темный пол и тёмную плитку (особенно на полу в ванной). Видна не то, что любая грязь - каждая пылинка и капля, особенно из стиральной машинки. Убирать приходится несколько раз в день.<br />18. Много открытых полок с кучей сувениров. Это нереальный пылесборник!<br />19. Не устанавливать розетки &quot;в пол&quot;. Очень неудобно, постоянно открыты, копится пыль и невозможно нормально вымыть пол.<br />21. Не забыть установить розетки прямо в ванной комнате для фена, электрического набора для маникюра и бритвы. Можно одну, но тогда выбрать зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер удлинителя.<br />22. Предусмотреть реостаты (диммеры) в спальне ребенка, чтобы свет включать не резко, а медленно.<br />23. Сделать теплый пол. В принципе, в первое время его можно даже не включать, но сделать лучше сразу. Хорошо, если бы он был в прихожей тоже.<br />24. Не покупать люстры с плоскими горизонтальными открытыми плафонами - там столько мошек копится, убирать - замучаешься.<br />25. Галогеновые лампочки лучше выбрать с углом наклона, а не жестко закрепленные.<br />26. Если проводка старая - полностью заменить. Кстати, хорошо бы записав (или сфотографировав с замерами) ее расположение, а то потом снайперски именно в проводку и попадёшь.<br />27. Предусмотреть вход в квартиру для всех возможных кабелей (широкий кабель-канал).<br />28. Выключатели все &quot;евро&quot; (на высоте 80-90 см) - чтобы дети могли включить свет, не прыгая.<br />29. Свет и розетку на балкон - на всякий случай. Может пригодиться.<br />30. Подсветка в кухне прямо над рабочей поверхностью (встроенные светильники в козырьке кухни - это красиво, но не функционально).<br />31. Использовать два выключателя/включателя света - при входе в спальню и у кровати в спальне, чтобы не вставать с кровати, желая его выключить.<br />32. Я еще жалею, что на пол в прихожей и кухне положили плитку шероховатую, т.е. там как бы дырочки по поверхности. Мыть невозможно! <br />33. Полы теплые обязательно с таймером, а то если утром включать, то за 2 часа прогревается.<br />34. Сразу решить, где будет стоять кухонная мебель и холодильник, под них НЕ КЛАСТЬ теплый пол! У меня вот глубина напольных шкафов 60 см, а пол не греет на 1 метр от стены (ну лоханулись, сказали ремонтникам - на метр от стены отступите, все равно мебель будет), так обидно, стоишь, готовишь, а ножки твои не греются. А под холодильником - греет. А в прихожей лучше не всю прихожую греть, чтобы обувь просыхала.<br />35. Окна лучше с функцией микропроветривания и безопасными щеколдами для детей и животных.<br />36. Место под счетчик выбрать заранее. И положение выключателя в прихожей лучше вымерять тщательнее.<br />37. Двери со стеклянной вставкой будут мешать спящему, если в соседней комнате включен свет.<br />38. В детской продумайте спорткомплекс заранее, и укрепите отверстия под шведскую стенку.<br />39. Возле горячих поверхностей должны размещаться огнеупорные материалы. Высок риск возгорания легковоспламеняющихся материалов.<br />40. Батареи не надо зашивать слишком уж сильно, оставить доступ к их перекрытию.<br />41. Единственное, о чем жалею, - что не нашли места для бойлера на случай отключения горячей воды или ее чрезвычайно низкой температуры.<br />42. Если вы собираетесь делать встроенные шкафы или комоды на заказ, ровнять стенки надо!<br />43. Продумывать мелочи надо заранее. Уже после ремонта купили водонагреватель на 80 литров, решили ставить в туалете - понадобилась розетка, пришлось штробить по новым обоям.<br />44. На кухне была положена слишком скользкая напольная плитка и затёрта светлой затиркой (сначала было очень красиво, а сейчас затирка пятнами, не отмывается - вид жуть).<br />45. При установке ванной не были положены бордюрчики на стене, где она стыкуется с плиткой, а просто затёрто силиконовым герметиком... итог - в уголках всегда стоит вода.<br />46. Жалеем, что не сделали теплые полы везде.<br />47. Трубы к батареям проходят в полу. В ванной датчик теплого пола положили слишком близко к ним. Итог - когда включают отопление, термостат имеет только два режима: выключено или на полную мощность.<br />48. Слишком шершавый кафель на полу в ванной. Плохо отмывается.<br />49. Зашили в гипрочный потолок слишком узкий вентканал для вытяжки. Результат - падение мощности всасывания у вытяжки.<br />50. При разделении пола в кухне-гостиной на рабочую зону (кафель) и зону отдыха (паркет) сделали слишком много кафеля. Вывод: планировать надо тщательнее и с учетом объемов будущей мебели.<br />51. Водоразводку сделали по последовательной схеме, очень жалею, что не заставил сантехников переделать.<br />52. У нас на кухне плитка испанская, очень красивая, но один минус, очень глубокие фаски, там всякая грязь быстро скапливается и плохо вымывается. Надо было выбирать абсолютно ровную, но не глянцевую и чтобы почти фаски не было.<br />53. С розетками беда. Их надо гораздо больше, чем кажется, особенно на кухне. Лучше сделать больше, чем потом по новым обоям штробить. <br />54. Очень здорово, что сделали переключатели в коридоре и спальне. В коридоре не надо ходить туда-сюда, чтобы свет выключить, а в спальне свет можно выключить, лежа на кровати.<br />55. Очень хорошо следите, чтобы сделали откосы на окнах и всё тщательно пропенили.<br />56. При установке ванны следите, чтобы наклон чаши сделали к сливу, а то вода почти не уходит, если ванну ставить по уровню.<br />57. Заставила прораба сделать разуклонку напольной плитки в санузлах и кухне. Т.е. если где-то под ванной или кухонной мебелью подтекает вода, она стекает в середину помещения (сразу можно забить тревогу).<br />58. При выборе кафеля столкнулись со множеством проблем: разнотон (умучилась раскладывать цветовую палитру), разный размер (до 3мм), несостыковка рисунка. С испанским и итальянским таких проблем не было.<br />59. Пришлось самостоятельно утеплять и заделывать щели. Но всё равно отличие &quot;родных&quot; и нового окна потрясающее.<br />60. Не забывайте про полотенцесушитель!<br />61. Очень шумит канализационная труба. Всем хороши пластиковые трубы, но вот шумят изрядно, так что делайте звукоизоляцию - оборачивайте ее чем-нибудь.<br />62. Если есть маленький любопытный ребенок, лучше сделать ключики или завертки на всех дверях, особенно в спальню. И храните дублёры повыше, но в доступном месте.<br />63. Если вы сами покупаете уголки в ванную, то берегите во время транспортировки их от царапин и повреждений, и своим строителям накажите, а то на них все царапины превратятся в темные полосы.<br />64. Продумайте защиту выступающих углов с обоями и не делайте резаные углы - задираются.<br />65. Натяжные потолки - это супер! Делайте сразу во всю квартиру.<br />66. Кухню планируйте сразу. От этого зависит подводка многих коммуникаций.<br />67. Никогда бы не сделала угловую сушилку на кухне - очень неудобно.<br />68. Не стала бы делать в ванной однотонный светлый пол - каждую мусоринку видно, хоть раз в час мой.<br />69. Проблемы с бойлером возникли, никто не предупредил, что на гипсокартонную стену опасно вешать.<br />70. Надо сначала думать - хочешь ли поменять окна, а потом делать косметический ремонт в квартире. Замена стеклопакетов после поклейки обоев - та еще глупость…<br />71. Не использовать белую затирку для плитки на кухне – грязно будет выглядеть.<br />72. Сначала надо продумать разводку электрики в ванной, а потом класть кафель.<br />73. Обязательно класть теплый пол в ванне и туалете - это такое удовольствие!<br />74. Не экономьте на водогреве - покупать на семью накопительный не меньше 80, а лучше 100 литров.<br />75. Лучше делать ванную в теплых тонах. Впервые живу в такой сейчас - кажется, что температура внутри выше градусов на 5-6.<br />76. Сейчас бы я строителям строго-настрого бы запретила прикасаться к кухонной технике из нержавейки!<br />77. Я бы купила не паркетную доску, а паркет настоящий, т.к. через несколько лет доска, даже очень дорогая в моем случае, стала слегка слоиться и швы между досками расширились.<br />78. Не жалейте делать розетки. Я читала этот совет раньше, но муж дергал меня за рукав (умерял аппетиты), в итоге появились удлинители, которых очень хотелось бы избежать.<br />79. Теплые полы: везде, где есть плитка, нужны обязательно.<br />80. Двери: когда устанавливали межкомнатные двери, даже в голову не пришло, что выключатель должен находиться рядом с ручкой, открывающей дверь. А мы их повесили так, что выключатель оказался со стороны петель.<br />81. Кладовка: если есть хоть какое-то место, которым можете пожертвовать в пользу кладовки, сделайте это! Пылесосы, ролики, санки, лыжи, новогодние игрушки, швабры, тазы, ведра, бытовая техника, которой пользуемся не каждый день - всё там. Не знаю, куда бы все это складывала, если бы не сделали отдельную кладовочку!<br />82. Паркет: у нас темный паркет. Очень красиво смотрится, но на таком темном полу, особенно в солнечный день, видна каждая пылинка, поэтому приходится убирать каждый день.<br />83. Потолок: Промах - сделали глянцевый потолок в гостиной, но не учли, что под ним еще один уровень потолка со встроенными внутрь лампами - все эти лампы теперь не рассеивают приятный свет по периметру комнаты, как предполагалось, а отражаются в потолке, как в зеркале. Ужас! Вся изнанка, как говорится, налицо.<br />84. В туалете, ванной (и везде, где есть много влаги) обязательно нужен натяжной потолок. Красиво, ничего не разбухает, не отваливается, но самое главное - если вас залили соседи, вода не разливается широко по вашей квартире, а собирается в этом самом потолке. Нас спасал уже 2 раза. Потолок просто провисает, а вода остается внутри. Потом вызывали мастеров, они снимали часть потолка, сливали воду, и обратно его устанавливали.<br />85. Лоджия (или балкон): нужно вывести освещение и обязательно розетку! <br />86. В ванной розетки должны быть влагозащищенные (с крышечкой) - стиральная машина, фен, бритва и эл.зубная щетка просто жизненно необходимы.<br />87. Нужна принудительная вытяжка в санузле.<br />88. Сделать скрытые места для хранения (например, ведер, тряпок, химии и прочих хоз.принадлежностей).<br />89. Из того, что сделали правильно:<br />1. В гостевом санузле поставили душевую кабину. Когда надо по-быстрому, сами там моемся, а еще очень удобно собаку мыть. В такую грязную погоду только этим и спасаемся! Т.к. в ванну моего лабрадора уже не затолкать, да и неприятно с собакой ванну делить.<br />2. теплые полы, бойлер, утепленная лоджия (с теплым полом, светом и розеткой).<br />3. много ящиков и закрытых полок + шкаф-купе в детской, есть куда все детское хозяйство попрятать 4. встроенная посудомойка - мечта).<br />90. Раскошелилась бы на дизайнера, чтобы сразу видеть всю картину! Много чего не нравится именно из-за непродуманности.<br />91. Когда буду планировать, где разместить спальное место, буду учитывать направление сквозняков. сейчас у нас кровать стоит возле стены, где располагается входная дверь в комнату и если есть небольшой сквознячок (даже от микропроветривания), то этот сквознячок течет прямо по кровати и вытекает в дверь. Если бы кровать стояла у противоположной стены, сквозняк ее и не касался бы.<br />92. А еще меня достали кнопки-заглушки и стыки на плинтусах. ужасно не нравятся. Вроде под цвет подбирали. А у сестры они в одной коллекции были - их не видно практически.<br />93. Дверные ручки с острыми уголками - периодически кто-то задевает их рукой или еще чем-то, это больно и одежда рвётся.<br />94. Виниловые обои под покраску украинского производства - в одной комнате сдуру наклеили - ужас-ужас! в другой поклеены немецкие - супер.<br />95. Не въехала бы с незаконченным ремонтом и недоукомплетованной мебель. Возможности были. А теперь все это так и тянется... вроде привыкли уже, а времени всегда не хватает чтоб всё доделать.<br />96. Одинарные розетки - это просто смешно! Недоглядела! Теперь с ненавистными мне тройниками живу.<br />97. Про светлую затирку на полу уже столько написано!!! но видимо мне мало было… Очень неопрятный вид.<br />98. Никогда не буду клеить в детскую &quot;пушистые&quot; обои, которые можно оторвать - в процессе засыпания. Дети все время там ковыряют пальчиком - ободрали уже все возле кровати.<br />99. Все точные размеры мебели узнала бы до ремонта. На кухне диван (или даже не диван - очень-очень широкое кресло-стул), который хотим купить - имеет высоту спинки 90см - выключатель для бра оцентрован по высоте 90см, то есть начинается с высоты 86см. Попал прямо в спинку. Переносить выключатель выше, а вдруг через несколько лет диван поменяем.<br />100. Мы пережили капитальный ремонт и поняли, что самое главное - не экономить на материалах - обои, краска, клей - все должно быть хорошего качества! На кухне у меня много неудачных моментов - маленькая раковина из керамогранита - я как-то не поверила дизайнеру - и теперь у меня посуда горой рядом с ней - ждет очереди в посудомойку. Мало заказала выкатных механизмов - дорого казалось, но надо было сделать. Зря заказывала стеклянные полупрозрачные дверцы - все видно, что лежит на полках.</p> mybb@mybb.ru (Константин) Fri, 05 Feb 2016 13:31:23 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Укладка плитки на пол</p> <p>Если вы планируете ремонт в своей ванной комнате или кухне и напольным покрытием в ней должна стать кафельная плитка, то все можно сделать своими руками. У такого «варианта» масса достоинств: экономия средств на работу, возможная экономия средств на материалы – и тотальный контроль всего процесса! А если серьезно – выполняется укладка кафельной плитки своими руками на пол гораздо легче, чем на стены, и если придерживаться определенных правил и рекомендаций специалистов, то вскоре ваша ванная комната будет радовать вас своей красотой.</p> <p>Отличие кафельной плитки от обычной керамической</p> <p>И та, и другая изготавливаются практически по одинаковой технологии, но кафельная является более прочной и качественной – соответственно, кафель имеет гораздо более высокую цену, чем керамика. А все дело в небольшой разнице технологии производства: керамику просто обжигают при высокотемпературном режиме в печах, а вот кафель еще и покрывают глазурью, которая имеет свои достоинства.<br />&#160; Например, отличный внешний вид и глянцевую поверхность, высокую прочность и долговечность (некоторые из производителей настолько уверены в своем продукте, что гарантируют своему изделию 30 лет эксплуатационного периода!), отличные эксплуатационные характеристики. Ну, и конечно, вид обжига – двойной, одинарный и т.д. – который будет «отвечать» за толщину плитки. К тому же кафельная является гигиеничным материалом, устойчивым к разного рода химическим агрессивным средам, а также хорошим диэлектриком.</p> <p>Далее, что вам понадобится в первую очередь при следующей технологии укладки кафельной плитки?</p> <p>Материал<br />Это кафельная плитка для пола. Тут вас практически никто и ничто не ограничивает – разве что финансы и ваши вкусовые предпочтения. Остальное сегодня можно найти в любом строительном гипермаркете – и оттенки, и цвета, и даже рисунки с узорами и рифлением. При этом, разумеется, следует обращать внимание на то, является ли приглянувшийся экземпляр напольным или настенным (поскольку напольная кафельная плитка всегда прочнее и толще настенной, да и поверхность у нее всегда нескользкая).</p> <p>Не менее важным составляющим станет и плиточный клей с затирочным составом. Клей для плитки будет зависеть и от марки (производителя) – поскольку некоторые производители дают рекомендации, клеевые растворы и смеси каких фирм лучше использовать, и от вида плитки (напольная, настенная), а затирка понадобится почти на конечном этапе укладки.</p> <p>Помните: затирочный раствор для межплиточных швов после высыхания иногда становится светлее – поэтому данный факт следует не упускать из виду при подборе раствора.</p> <p>Инструменты<br />•Строительный уровень, разметочный шнур, рулетка. С помощью этих материалов выравнивается поверхность укладываемой плитки, ее ровность (по одной линейке) и равномерность выкладки (для помещений, в которых не получается точно размеренное количество полных плиток).<br />•Болгарка, плиткорез или стеклорез – для отрезания «лишних» кусков.<br />•Емкости – для замешивания затирки и клеевого раствора.<br />•Терка для нанесения и распределения клеевого раствора, шпатель резиновый для затирки межплиточных швов.</p> <p>Имея все эти инструменты под рукой, вы без особого труда сможете уложить плитку на пол&#160; самостоятельно.</p> <p>Итак, приступим.<br />На первом этапе необходимо подготовить основание для укладки плитки. Конечно, как и любое другое напольное покрытие, кафельную плитку следует класть на чистую поверхность – сухую и практически идеально ровную. Если у вас бетонное основание – придется его подравнивать, а для этого отлично подойдут самовыравнивающиеся смеси (хотя и в этом случае потребуется удаление пыли, замазывание трещин, шлифовка и т.д.).</p> <p>Если же укладка производится на деревянный черновой пол, то выравнивать придется циклеванием, шпаклюя каждую щель, замазывая или даже шлифуя неровности. Или же положить толстые (от 12 мм) листы влагостойкой фанеры.</p> <p>Затем проводятся гидроизоляционные работы с помощью соответствующих обмазочных материалов, а затем – грунтование поверхности. Грунтование придется проводить не один раз – присмотритесь, как грунтовка себя «поведет»: если практически сразу впитается в поверхность, то придется пройтись грунтовкой еще пару раз, для того, чтобы сцепление поверхностей плитки с основанием чернового пола было наибольшим.</p> <p>Потом Вам понадобится разметить подготовленное основание пола для того, чтобы уложить кафельную плитку. Для этого необходимо:<br />•снять все плинтусы и дверные наличники для обеспечения хорошего доступа к стенам;<br />•определить середины сторон противоположных стен, чтобы провести осевые линии помещения;<br />•провести также диагональные линии, если укладка руками будет производиться по диагонали.</p> <p>Если вы подобрали для своего пола узор (или набросали его эскизно), то можно приступать к непосредственной выкладке плитки согласно эскизу. Ориентиром ровности направления послужат намеченные линии.</p> <p>Помните, что не всегда получается положить точно определенное количество цельных плиток. И поэтому вам придется постараться скрыть обрезанные части под плинтусом или мебелью. Ну, и конечно, если в помещении (например, в ванной – ванна, в гостиной – камин и т.п.) имеются «главные» объекты, то их придется окружать целыми плитками по периметру. Можно подобрать плитку другого оттенка – особенно, если вы хотите выделить эти объекты.</p> <p>Итак, вы уже разложили плитку на полу, и замечаете, что не все плитки цельно умещаются на полу. Значит, если у вас остаются «лишние» сантиметры, ее придется обрезать. А как лучше это сделать, и каких рекомендаций придерживаться?</p> <p>Чем можно нарезать кафельную плитку<br />Перед резкой плитку нужно будет замочить в емкости с водой – держать в воде плитку придется не менее часа, поэтому следует позаботиться об этом заранее. После намокания она станет совсем податливой – и вы спокойно сможете надрезать материал обычным стеклорезом, а затем, положив плитку на край стола, надавить на тот участок, который нужно отрезать. Плитка будет распадаться точно по надрезу.</p> <p>Вроде бы все легко и просто. Но и тут существуют свои нюансы:<br />1.Кафельную плитку для стен можно резать стеклорезом, а плитку для укладки в качестве напольного покрытия – плиткорезом, который отличается от стеклореза размером колесика (у плиткореза диаметр колесика равен полутора сантиметрам). Больший размер колесика плиткореза позволяет делать проколы на большую глубину. Кроме этого, плиткорезом потом можно разломить плитку после надреза.<br />2.Линия надреза должна проводиться не ближе (а лучше дальше) 10 мм – расстояние от края кафельной плитки.<br />3.Стеклорез следует применять после разметки линии надреза – равномерно продавливая плитку, прокатывать его «на себя», оставляя видимый след.<br />4.Надрез проводится только один раз.</p> <p>Плитку можно не класть на край стола, вымеряя миллиметры совпадения линии надреза с линией края стола, а просто подложить снизу под нее обыкновенную палочку (спичку, клинышек, гвоздик), и несильно надавить с обеих сторон от линии разметки.</p> <p>Вообще, плиткорезы поставляются вместе с линейкой-ограничителем – для тех случаев, когда необходимо получить кафельную плитку типового (стандартного) размера. А вот для сверления отверстий в плитке используют специально предназначенный для этого инструмент – «балерину».</p> <p>Как сделать отверстие<br />Порой бывает так, что даже самые аккуратные, пытаясь просверлить отверстие в кафельной плитке, делают трещины. Естественно, после этого плитку использовать в отделке просто невозможно – а как же тогда сверлить отверстия? Один из самых простых способов заключается в следующем: с предполагаемого места отверстия удаляется глазурованная поверхность (для этого можно легонько постучать молотком по предмету, тупому с одного конца и острому – с другого, это может быть метчик), после чего высверливается отверстие с помощью ручной дрели, сверло должно быть зажато в патроне.</p> <p>На пятом этапе производится замешивание клеевого раствора — в подготовленную емкость наливается чистая вода и туда же высыпается сухая клеевая смесь (пропорции следует соблюдать, они всегда указываются производителем на упаковке), затем этот раствор хорошенько размешивается. Далее, нужно дать настояться смеси несколько минут, затем еще раз перемешать для достижения максимальной однородности – и ваш плиточный клей готов!</p> <p>На шестом этапе производится непосредственная укладка плитки на пол. На основание наносится клей (для нанесения клея можно использовать специальную терку, с одной стороны гладкую, с другой — зубчатую). При этом следует помнить, что для тяжелой плитки нужно подбирать терку с крупными зубьями. Итак, клей наносится гладкой стороной на основание пола, затем зубчатой стороной распределяется по поверхности. Толщина слоя должна быть больше высоты зубьев терки.</p> <p>Уложив плитку на пол, ее следует плотно прижать руками – по всей поверхности. А если ваша плитка имеет большие размеры – тогда используйте резиновый молоточек для простукивания, «прибивая» ее с центра и расходясь к краям. Для того, чтобы выдержать одинаковые по величине и расстоянию зазоры, можно использовать пластиковые крестики-разделители. Уложив плитку на основание, покрытое клеем, следует еще раз пройтись по всей приклеенной поверхности, убрать остатки клея – и переходить к новому участку!</p> <p>Не забывайте контролировать уровень пола – с помощью строительного уровня можно проверить, как уложены плитки. Причем проверять придется постоянно – ведь если поверхность будет неровной, то нужно будет выравнивать ее с помощью дополнительного клеевого состава (либо убирая оный). После полной укладки плитки (конечно, подождав некоторое время, где-то около получаса) можно вынуть крестики-разделители и приступать к затирке межплиточных швов.</p> mybb@mybb.ru (Константин) Fri, 05 Feb 2016 01:31:33 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Плитку ПВХ используют не только для отделки общественных зданий, но и широко применяют в интерьере жилых помещений. Долговечность материала, устойчивость к частой влажной уборке позволяют устраивать напольное покрытие из плитки ПВХ в коридорах, на кухне, в санузлах.</p> <p>Содержание<br /> Что из себя представляет виниловая плитка ПВХ<br /> Какая бывает ПВХ плитка<br /> Как правильно уложить плитку ПВХ</p> <p>Хорошими показателями обладает продукция EcoClick японской корпорации NOX, которая выпускает кварц-виниловую плитку. Добавление в материал кварцевой крошки делает его особенно прочным.</p> <p>Что из себя представляет виниловая плитка ПВХ</p> <p>Изготавливается плитка методом горячего прессования нескольких материалов. Основной защитный слой выполнен из прочного полиуретанового покрытия, которое предохраняет материал от механических повреждений. Сверху изделие покрывается лаком. Лаковое покрытие является дополнительным защитным слоем. фото схема плитки</p> <p>Модули различаются по размерам, форме, цвету, фактуре, степени глянца и способу укладки.</p> <p>Плитка ПВХ для стен более тонкая, чем половая. Выпускается с различным рисунком —&#160; с имитацией кирпича, кафельной плитки, дерева. Виниловую плитку допускается применять для облицовки стен во влажных помещениях. Не используйте стеновую плитку для укладки на пол — она не рассчитана на большие нагрузки.</p> <p>Плитка ПВХ для пола имеет ряд преимуществ по сравнению с другими напольными покрытиями.<br />1.Для укладки не требуются дорогие профессиональные инструменты.<br />2.Монтаж покрытия выполняется быстро, без грязи и шума, которые неизбежны при работе с керамической плиткой.<br />3.Покрытие легко разбирается и может использоваться повторно.<br />4.Обладает звукоизоляционными свойствами.<br />5.Возможны различные варианты укладки — по прямой, по диагонали, в шахматном порядке.<br />6.Имеет множество вариантов расцветки. Комбинирование плиток разного цвета помогает создать необычный дизайн.<br />7.При укладке линолеума в узких коридорах часть материала уходит на обрезку. При использовании плитки отходов мало. Вы можете рассчитать необходимое количество по площади помещения.<br />8.В отличии от керамики, покрытие из виниловых материалов теплое на ощупь, имеет меньший вес, не скользкое, обладает повышенной ударопрочностью.<br />9.При монтаже нет необходимости полностью освобождать помещение от мебели.<br />10.Клеевую плитку можно укладывать на неровные поверхности.</p> <p>Какая бывает ПВХ плитка</p> <p>1.&#160; Замковая плитка ПВХ.<br /> Замковая плитка не требует приклеивания к основанию. Плитки соединяются между собой с помощью замков. Основание, на которое укладывается материал должно быть жестким и ровным. Допускается монтаж на старые напольные покрытия — линолеум, ламинат, паркет. Основное требование&#160; — перепад неровностей не должен превышать 2 мм. Наличие неровностей может привести к расхождению покрытия по швам.</p> <p>Одним из видов такого материала является виниловый ламинат. При монтаже продольный паз одной планки вставляется в углубление на другой и защелкивается — замки выполнены по принципу замков на обычном ламинате.</p> <p>Модульное напольное покрытие ПВХ&#160; Унипол имеет замки другого вида и собирается по типу «пазл». При монтаже такой плитки используют резиновую киянку.</p> <p> 2.&#160; Клеевая плитка ПВХ.<br />Клеевые модули имеют гладкую нижнюю поверхность. Плитка приклеивается к основанию с помощью специального клея.<br /> Необходимость использования клея нарушает экологическую чистоту помещения. По этой причине нежелательно применять такой материал в спальнях или гостиных.</p> <p>3.&#160; Самоклеющаяся плитка ПВХ.<br /> Нижний слой самоклеющейся плитки выполнен из клеевого покрытия. Для монтажа достаточно отделить защитную пленку и закрепить плитку к основанию, обращая внимание на стрелки, обозначенные с обратной стороны. Толщина материала не более 2 мм.<br />При покупке самоклеющейся плитки обратите внимание на срок годности. Со временем клеящий состав теряет свои качества.</p> <p>4.&#160; Кроме перечисленных вариантов выпускается свободнолежащая плитка. Секрет ее монтажа заключается в плотном прилегании планок друг к другу. Такая плитка не приклеивается к основанию, что позволяет быстро заменить испорченную планку, не разбирая все покрытие.</p> <p>Как правильно уложить плитку ПВХ<br />•Подготовьте правильно поверхность. Для укладки замковой плитки основание выравнивается с помощью наливного пола.<br />•Осмотрите старую цементную стяжку. Если имеются трещины и ямки — заделайте их с помощью штукатурной смеси. Также зашпаклюйте швы между листами фанеры и углубления от саморезов.<br />•Для качественного приклеивания плитки необходима сухая чистая поверхность. Старые покрытия промойте теплой водой с моющим средством, дайте хорошо просохнуть. Впитывающие поверхности — стяжку, фанеру обработайте грунтовкой. фото укладка плитки ПВХ1<br />•Плитку, приготовленную для укладки храните в горизонтальном положении. Она должна отлежаться до начала работ не менее суток. Монтаж выполняется при температуре в помещении не ниже 18&#186;.<br />•Для фиксации клеевого материала используйте специальный клей для плитки ПВХ. Клей наносится на основание и разравнивается зубчатым шпателем. Хорошие отзывы имеет клей финского производителя Kesto Plus.<br />•При укладке самоклеющейся плитки защитную пленку отделяйте непосредственно перед монтажом. Старайтесь сразу правильно разместить плитку -сначала соедините края модулей, плотно прижмите и только после этого приклеивайте к основанию.<br />•После приклеивания необходимо прижимным валиком выгнать воздух, чтобы не оставалось пузырьков и плитка плотно прилегала к основанию.<br />•Укладка клеевой ПВХ плитки начинается от центра помещения к стенам. Излишки обрезаются строительным ножом.<br />•В процессе работы сразу удаляйте клей, попавший на лицевую сторону. Мыть новое покрытие можно через 3 дня после монтажа.</p> <p>Как укладывать ПВХ плитку — подробное видео от начала работ — подготовки поверхности до окончательной укладки плитки.</p> mybb@mybb.ru (Константин) Fri, 05 Feb 2016 01:20:54 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Начинать укладку можно только после завершения всех отделочных работ, в том числе, желательно, после покраски и оклейки обоями. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 градусов. Большое значение имеет влажность поверхности пола. Если пол бетонный, то влажность не должна быть выше 3-5%, деревянное основание или ДСП должны иметь показатель влажности не выше 8-10%.</p> <p>До начала проведения работ необходимо подготовить инструмент и клеевой состав или мастику (если они будут применяться по технологии).</p> <p>Инструменты для укладки линолеума: хорошо наточенный нож, уровень, линейки, зубчатый шпатель размером 150—200 мм или обычный деревянный или металлический шпатель (все зависит от выбора клея или мастики). Применяются короткие (1м) и длинные (2-3 м) линейки. При помощи зубчатого шпателя разравнивается нанесенная на основание пола мастика. Следует также запастись двухсторонней клеящей лентой и жидкостью для сварки швов (при их наличии).</p> <p>Можно для раскройки и прирезки линолеума пользоваться специальными ножницами для резки линолеума со сменными лезвиями. Трапециевидное лезвие служит для разметки, а крючковидное — для окончательной обрезки.</p> <p>Обычно производители прилагают подробную инструкцию по монтажу линолеума. Но существуют общие правила и некоторые нюансы, которые следует учитывать перед началом проведения работ.</p> <p>Подготовительные работы</p> <p>Подготовка пола очень важный и ответственный этап. Под линолеум основание должно быть максимально ровным, твердым и сухим. Ровность основания проверяют уровнем, просветы между поверхностью и уровнем не должны быть более 2-3 мм. Всевозможные вздутия, трещины, наплывы, выступающие шляпки шурупов и гвоздей, а также детали предыдущего покрытия необходимо убрать или заделать.</p> <p>Чем тоньше и дороже линолеум, тем более тщательную работу по подготовке основания пола придется провести. Учтите: неровности неправильно подготовленного пола будут бросаться в глаза, а кроме этого значительно ускорять износ материала. Окончательный комплекс подготовительных работ будет зависеть от исходного основания пола.</p> <p>Ковролин. Старое ковровое покрытие снимают, проводят очистку поверхности и при необходимости дополнительно выравнивают проблемные места специальным раствором.</p> <p>Паркет или деревянный пол. Укладка линолеума на деревянный пол требует тщательной предварительной подготовки. Заранее проверяют состояние паркета или досок, укрепляют расшатавшиеся сегменты и вставляют недостающие. Все сколы и трещины зачищают и шпаклюют. Если поверхность не подлежит ремонту, ее оббивают плитами фанеры или ДСП с минимальной толщиной. Для максимальной фиксации плиты закрепляют при помощи строительного степлера или прибивают через 7-10 см. Шляпки гвоздей тщательно вбивают и шпаклюют.</p> <p>Керамическая плитка. Всю расшатавшуюся плитку нужно приклеить на место. Для выравнивания поверхности используют специальную нивелирующую смесь с высокой адгезией или систему плавающего пола из гипсоволокна фирмы Кнауф.</p> <p>Старый линолеум. Если покрытие было тонкое и находится в отличном состоянии, то оно может служить основанием для дальнейших работ по укладке линолеума. Перед монтажом старое покрытие нужно тщательно обезжирить и потом клею дать полностью высохнуть. В другом варианте старый линолеум удаляют, поверхность очищают и при необходимости выравнивают.</p> <p>Бетонное основание. Укладка на бетонный пол самый оптимальный и простой вариант устройства финишного покрытия пока. Очень важно, чтобы основание пола было ровным и гладким. Даже небольшие выступы будут прощупываться под линолеумом, доставляя дискомфорт.</p> <p>Следует также помнить, что новая стяжка должна высохнуть и набрать прочность, а это длительное время (до одного месяца). Для небольших перепадов по уровню и исправлений различных дефектов можно использовать выравнивающие смеси. Тогда линолеум можно стелить уже через несколько дней.</p> <p>Подготовленное основание пола необходимо тщательно очистить от строительного мусора и пыли при помощи пылесоса. Затем бетонное основание грунтуют. Следует помнить, что грунтовка по своему составу должна совпадать с клеевой смесью, которая будет использоваться для укладки линолеума.</p> <p>Подготовка линолеума</p> <p>После того как помещение готово, можно занести в него линолеум и дать ему время отлежаться. На этом этапе также есть несколько важных технологических нюансов, которые необходимо соблюдать.</p> <p>Рулон линолеума раскатывают в комнате и дают ему отлежаться, для того, чтобы материал разгладился и выветрился его запах. Однако, если линолеум был куплен в зимний период его нельзя сразу разворачивать. При минусовых температурах линолеум быстро становиться хрупким и ему необходимо определенное время для адаптации в теплом помещении.</p> <p>Раскрой линолеума</p> <p>После того как покрытие немного отлежалось в помещении, его можно начинать раскраивать. При раскрое линолеума необходимо учитывать расположение кусков (полотен) в помещении: однотонные и с небольшим рисунком полотна рекомендуется размещать по направлению света, то есть перпендикулярно к фасадной стене. Такой порядок их укладки скроет швы, и покрытие примет вид монолитной отделки. Если же укладывается линолеум с рисунком, то полотна нужно располагать в продольном направлении, то есть параллельно наружной стене со строгим совпадением узора или рисунка.</p> <p>Если нет желания стыковать покрытие посередине комнаты, можно уложить в центре помещения целую полосу, а на оставшиеся места постелить небольшие полотна. Главное, чтобы рисунок или узор на стыках полотен совпадал полностью. Несовпадение рисунка допускать нельзя. В результате получается два стыка, но зато не будет шва, проходящего по центру комнаты. Этот прием отлично использовать в гостиной и кухне. В этих комнатах боковые швы может закрыть встроенная или корпусная мебель.</p> <p>Если в комнате есть выступающие углы, трубы отопления или водопровода, проходящие через пол, их необходимо будет обходить. Чтобы было проще проводить работу по прирезке в таких местах, начала необходимо подождать, когда материал окончательно уляжется. В местах, где нужно сделать вырезы, линолеум просто загибают наружу, а часть покрытия вырезают под углом. Делают это при помощи выкройки из большого куска картона или бумаги. Места под трубы также можно легко вырезать с помощью выкроек.</p> <p>Готовые шаблоны линолеума оставляют в помещении отлеживаться не несколько дней. Единого срока для всех видов линолеума не существует. Коммерческое и полукоммерческое покрытие будет готово к работе уже через 2-3 дня, а бытовому линолеуму по технологическим нормативам нужно лежать не менее недели.</p> <p>После того как раскроенный линолеум отлежался, поверхность его стала идеально ровной, нужно разложить все куски на участки пола в соответствии с раскроем. Одновременно нужно сразу же стыковать на полотнах рисунки, после чего стыки фиксируют при помощи чего-то тяжелого — стопок книг, ведер с водой и т.д. Если в результате полотна линолеума стали больше и упираются в стены, их обязательно необходимо подрезать. До стены, как правило, оставляют технологическое отверстие 5-10 мм (оно закроется плинтусом). Дело в том, что в летнее время при нагревании линолеум может расширяться. Поэтому, если он будет вплотную прирезан к стене, то в летний период он может пойти «волнами».</p> <p>После прирезки у стен, материал должен полежать еще два дня, чтобы он окончательно улегся. Обрезки линолеума не стоит выбрасывать, они могут в дальнейшем использоваться для локального ремонта покрытия или других целей. Главное следует помнить, что ошибку, допущенную при раскрое, исправить будет невозможно.</p> <p>Варианты укладки линолеума</p> <p>Приклеивание линолеума на мастику</p> <p>Начинают работы с грунтовки поверхности пола и тыльной стороны покрытия. Для этого полотна раскладывают на полу в другом помещении, и с помощью кисти наносят специальную грунтовку. Ее необходимо выдержать 1-2 дня. При использовании масляно-меловой мастики для грунтовки применяют олифу, для битумной мастики использует ее раствор с бензином в пропорции 1:3.</p> <p>Через отведенное время мастику наносят на основание пола и линолеум, переносят полотно на его место и тщательно прижимают, разглаживают валиком или чистой ветошью, убирая из-под покрытия весь воздух. Нужно следить за толщиной слоя мастики. Он не должен быть толстым, иначе под линолеумом останутся бугры и впадины. Кромки, из-под которых выступит мастика, необходимо отгибать и счищать лишнее.</p> <p>К окончательной прирезке приступают через трое суток. Прирезают кромки ножом по линейке. Потом кромки проклеивают, осторожно приподнимая неприклеенные места. Шов закрывают бумагой или чистой ветоши, сверху кладут металлический профиль или доску, и прижимают все грузом на 3-5 дней.</p> <p>Настил линолеума насухо</p> <p>Укладка насухоНасухо стелют линолеум в небольших помещениях (прихожей, лоджии, ванной, маленькой кухне). Также эту технологию используют для нанесения покрытия на джутовой или войлочной подоснове на бетонную стяжку. При настилке линолеума такого линолеума следует помнить, что он даст усадку в двух направлениях. Поэтому при раскрое припуск на усадку (минимум 10 мм) оставляют с двух сторон. После раскроя материал должен вылежать не менее десяти дней.</p> <p>Для соединения двух полотен, сначала на двусторонний скотч закрепляют один кусок, а затем укладывают следующий так, чтобы он перекрывал предыдущий не меньше чем на 50 мм, одновременно подгоняя рисунок. Потом прорезают сразу оба куска. Швы заполняют холодной сваркой и заклеивают лентой на несколько часов.</p> <p>Укладка линолеума на клей</p> <p>Обычно для нанесения линолеума в качестве клея используют клей ПВА или его дисперсию. Перед использованием нужно выдержать клей в помещении не менее суток, а потом тщательно перемешать. Желательно при работе не допускать сквозняков, так как клей густеет и сохнет быстрее. Если клей будет слишком густым его можно разбавить водой, до 5%.</p> <p>Клей распределяют по полотну линолеума равномерно зубчатым шпателем (инструмент нужно заранее смочить водой). Покрывают сразу всю площадь материала, не оставляя не приклеенных участков (кроме 10см с двух сторон от линии стыка).</p> <p>По истечении 10 минут покрытие укладывают на пол и сильно прижимают. Для быстрого выравнивания линолеума можно использовать швабру или большой валик.</p> <p>Полная прочность достигается через три дня после укладки. Раньше пол нельзя эксплуатировать, чистить, мыть и т.д. Клей экологически безвреден, однако имеет свой специфический запах, который выветрится через несколько дней.</p> <p>Сразу после укладки производят окончательную прирезку линолеума. После прирезки, не приклеенные места нужно приподнять и нанести клей на пол (нельзя допускать выступания клея за покрытие). Потом прижимают стыки и примыкания. Спаивание швов производят после высыхания клея специальным составом.</p> <p>В дверном проеме стыки полотен соединяют с помощью специальных порожков, которые фиксируют к основанию мастикой или клеем. По периметру помещения линолеум закрывают пластиковым или деревянным плинтусом. Методы крепления плинтуса напрямую зависят от его разновидности и модели.</p> mybb@mybb.ru (Константин) Thu, 04 Feb 2016 13:17:01 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Отличная декоративность и практичность, удобство и простота в использовании — подарили ламинату заслуженную репутацию популярного и практичного материала, очень удобного для отделки полов в помещениях различного рода.<br />Его можно укладывать на любые ровные поверхности, включая деревянную доску, однако более распространенной является укладка ламината на бетонный пол.<br /><br /> </p> <p>Содержание:<br />Особенности подготовительного процесса<br />Из-за того, что процесс укладки ламинатной доски не представляет больших сложностей, многие предпочитают выполнять эту работу своими силами, экономя на обращении к соответствующим мастерам.<br />И, в свою очередь, чтобы укладка ламината на бетонный пол своими руками была выполнена профессионально и качественно, необходимо следовать нескольким несложным правилам:<br />Между устройством цементно-песчаной стяжки и укладкой ламинатной доски должно пройти некоторое количество времени, чтобы бетонное основание «выстоялось» и приобрело оптимальную влажность (не более 2,5%);<br />Очень важно проверить основание на наличие возможных неровностей и огрех. Любые шероховатости высотой более 3 мм необходимо устранить, после чего произвести уборку и чистку основания.<br />Укладка ламината на бетонный пол с подложкой должна производиться на сухое и чистое покрытие, освобожденное от пыли и строительного мусора.<br />Кроме того, укладка ламината на бетон требует также устройства дополнительного пароизоляционного слоя, для которого можно использовать полиэтиленовую пленку, обладающую соответствующими качествами.</p> <p>Еще один важный момент: перед тем, как уложить ламинатную доску, ее необходимо подержать в помещении, температурный режим которого составляет около 18 градусов, в запечатанном виде примерно двое суток для лучшей адаптации материала к последующим условиям эксплуатации.</p> <p>Тонкости самостоятельной укладки</p> <p>Кладем ламинат на бетонный пол, предварительно застелив на него подложку.<br />С этой целью можно использовать недорогую пленку из полиэтилена. Производится это способом «внахлест», с фиксацией мест стыков пленки при помощи скотча.<br />Вместо дешевого полиэтилена возможно использование более дорогой и качественной битумно-целлюлозной подложки с пробковой крошкой, однако она требует установки специального типа плинтусов, обладающих «дышащими» свойствами.<br />Кроме того, ее нельзя стелить под «теплый пол».<br />Стелить ламинат на бетонный пол необходимо параллельно, устанавливая специальные распорки между стенами и досками, обеспечивающими нужный размер зазора.<br />Ориентироваться нужно на ширину примерно от 0,7 до 1,5 см.<br />Доски второго ряда нужно устанавливать по отношению к предыдущим под углом, составляющим 30-40 градусов, замками к себе, для того, чтобы их легче было защелкивать.<br />Следующие ряды должны быть уложены в «шахматном порядке», для чего, к примеру, первую доску второго ряда необходимо обрезать примерно наполовину.</p> <p>Все остальные панели ряда будут уже целыми, кроме тех случаев, когда им потребуется обрезка из-за геометрических особенностей комнаты.<br />Все доски должны плотно войти в пазы своих «соседок» из параллельного ряда, для чего можно аккуратно постучать по ним молоточком, используя в качестве амортизатора деревянную планочку.</p> <p>Отпиливать ламинат нужно специальным лобзиком.<br />Правильнее всего будет раскладывать ламинатные панели перпендикулярно к оконному проему помещения, так как в таком случае стыки между ними будут менее заметными.<br />После того как будет выложен третий ряд панелей, необходимо проконтролировать правильность линии укладки замка.</p> <p>Если вам предстоит произвести укладку ламината на бетонный пол с подогревом, имейте в виду, что систему подогрева необходимо запустить за несколько недель до монтажа данного напольного покрытия и заранее выключить.</p> <p>Стоимость основных работ и дополнительных услуг<br />Если комната, в которой нужно положить ламинированную доску, имеет сложную конфигурацию или большую площадь, для получения оптимального результата более рациональным будет приглашение для выполнения этой работы квалифицированных специалистов.<br />Они выполнят ее более быстро, гарантируя высокое качество оказанных услуг.<br />Это позволит вам предупредить возникновение хлопот, связанных с ее переделыванием в случае собственного неудачного опыта.<br /></p> <p>Стоимость укладки ламината на бетонный пол зависит от количества подготовительных и дополнительных работ, связанных с этим процессом.<br />В эту сумму часто включается стоимость устройства цементно-песчаной стяжки, служащей основанием для будущего ламинатного покрытия.<br />Цена этой процедуры будет зависеть от качества используемых смесей, необходимости проведения дополнительных работ по армированию, или предварительной разборке старого покрытия, находившегося в комнате и т.д.</p> <p>Как правило, услуги по выравниванию одного квадратного метра основания под ламинат обходятся в сумму, составляющую от 300 до 350 рублей.</p> <p>Цена укладки ламината на бетонный пол без устройства стяжек на сегодняшний день начинается от 200 рублей.</p> <p>Такую сумму придется заплатить за обычную укладку ламинатной доски замкового типа.</p> <p>Укладка диагональным способом и отделка пола ламинатом в помещениях со сложной архитектурой будет стоить несколько дороже.</p> <p>В стоимость этих услуг входит также монтаж подложки. Что же касается установки плинтусов и других дополнительных элементов, в том числе порогов, то цены на данные услуги рассчитываются отдельно.</p> mybb@mybb.ru (Константин) Thu, 04 Feb 2016 13:08:17 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Как установить межкомнатную дверь, чтобы не было мучительно стыдно за свои руки<br /> Содержание<br />1.Требования, предъявляемые к помещению<br />2.Выбор дверного полотна и сопутствующих материалов<br />3.Инструменты для работы<br />4.Монтаж стоек<br />5.Монтаж дверных петель<br />6.Сборка и установка дверной коробки<br />7.Установка наличников</p> <p>Установка межкомнатных дверей своими руками – процесс довольно сложный, так как конечный результат зависит от правильного и точного выполнения всей цепочки шагов, из которых состоит эта работа. Если Вы решили заняться установкой двери самостоятельно, нужно запастись терпением, очень внимательно и скрупулёзно выполнять всю последовательность действий, приведённых ниже. При соблюдении этих правил, Вы и ваши близкие останутся довольны новыми дверьми которые, несомненно, украсят интерьер и добавят уюта в Ваше жилище.</p> <p> Требования, предъявляемые к помещению</p> <p>Двери устанавливают после, так называемой, предчистовой отделки. Другими словами, стены должны быть выравнены, зашпатлёваны и оштукатурены. Все мокрые работы должны быть закончены и элементы помещения высушены. Иначе дверь или коробку может повести от сырости.</p> <p>Должен быть уложен черновой пол и определён вид и толщина чистового пола. Это нужно для правильной установки дверной коробки по высоте порога.</p> <p>При замене дверей можно сразу приступать к работе, так как эти условия не влияют на качество работы</p> <p>Выбор дверного полотна и сопутствующих материалов</p> <p>В магазинах продаются двери на любой вкус. Внешний вид у них практически идеален. С геометрическими размерами дело обстоит хуже. Вполне возможно купить полотно, у которого стороны отличаются друг от друга на несколько миллиметров. При установке эти миллиметры могут создать значительные трудности. Поэтому не поленитесь замерить выбранное полотно прямо в магазине. И проследите, чтобы отгрузили именно ту дверь, которую Вы измерили.</p> <p>Следующим этапом будет покупка дверной коробки. Есть двери, которые поставляются в комплекте с коробкой. Там уже есть разметка под петли и все размеры выдержаны предприятием-изготовителем.</p> <p>Если полотно продаётся отдельно, ничего страшного, коробку сделаем сами. Она представляет собой П-образную конструкцию из коробочного бруса. Состоит из двух стоек и горизонтальной поперечины, называемой притолока. При выборе бруса необходимо проследить, чтобы он был ровным, без «пропеллера», и в нём не было мёртвых (чёрных) сучков.</p> <p>Ещё один важный момент. Толщина коробочного бруса должна соответствовать толщине дверного полотна. В противном случае, установка будет невозможна.</p> <p>Подробнее о выборе межкомнатной двери читайте здесь.</p> <p>Инструменты для работы<br />Лучший вариант для обеспечения качественного результата – наличие профессионального инструмента. Но это дорогой вариант. А если работать простыми инструментами, да ещё и без опыта, можно не выдержать необходимой точности. Сейчас на рынке есть много фирм, которые за небольшую плату сдают в аренду любые приборы и инструменты. Так что электроинструменты, такие как циркулярка, лучше взять напрокат и работать ими.</p> <p>Для установки деревянных дверей понадобится:<br />Ручной инструмент:</p> <p>Набор стамесок, молоток, набор отвёрток, рулетка, стусло, пузырьковый уровень, ножовка.</p> <p>Электроинструмент:<br />Циркулярка, шуруповёрт, торцовочная пила, перфоратор, электрофрезер.</p> <p>Фурнитура:<br />Дверные петли, лучше разъёмные; замки с защёлками.<br />Бруски и клинья различных размеров, саморезы чёрные и жёлтопассированные, финишные гвозди, монтажная пена.<br />хороший ручной фрезер сделает врезку замков элементарной задачей</p> <p>Монтаж стоек<br />Самый ответственный момент при монтаже дверей. Если установленная коробка будет стоять криво-косо, то и дверь будет также криво висеть, придётся её открывать с ноги, а закрывать плечом. Именно для этой операции придумали поговорку про десятки измерений и один отрез. Но глаза боятся, а делать руками всё равно надо.<br /> 1.Монтаж начинается со стоек. Посредством торцовочной пилы отпиливаем верхние части на угол 450. Если её нет, проделываем эту операцию при помощи стусла и ножовки с мелкими зубьями.<br />2.Отмеряем необходимую длину стойки по её внутренней стороне. Эта длина состоит из верхнего зазора (0,4 см), высоты полотна (в нашем случае 200 см) и нижнего зазора (1 см). В результате получаем общую длину 201,4 см.<br />3.Таким же образом делаем и вторую стойку.<br />4.Готовим притолоку. Также по внутренней стороне отмеряем необходимую длину: зазор с края, где устанавливается замок (0,4 см), ширина полотна ( в нашем случае 80 см) и зазор с края, где находятся петли (0,4 см). В результате имеем внутреннюю длину притолоки 80,8 см.<br />5.С помощью стусла или торцовочной пилы отпиливаем оба конца под 450. Будьте внимательны! Проследите, чтобы именно внутренняя сторона притолоки составляла 80,8 см, а не внешняя.</p> <p>Монтаж дверных петель<br />К установке дверных петель нужно подходить крайне внимательно. Необходимо выдержать точные размеры расстояния от верхнего и нижнего края полотна и величину заглубления.<br />1.На внутренней стороне стойки отмеряем 20 см от верхнего края.<br />2.Прикладываем петлю и обводим карандашом её контур.<br />3.Полностью сложенная петля оставляет зазор от полотна до стойки в 0,4 см. С учётом толщины петли рассчитываем глубину её установки.<br />4.С помощью фрезера сделать площадку под петлю можно быстро и точно. Если его нет, придётся работать стамесками.<br />5.Таким же образом выполняем посадочное место для нижней петли. Единственное отличие – расстояние в 21 см (1 см это нижний зазор) от нижнего края.<br />6.Стойку, с установленными на неё петлями прикладываем к полотну и размечаем на нём места под петли. Затем делаем посадочные места таким же образом, как и ранее на стойке.</p> <p>Сборка и установка дверной коробки</p> <p>Коробку устанавливаем следующим образом:<br />1.Стойки крепим к притолоке саморезами строго перпендикулярно. В коробке из МДФ сначала просверливаем отверстия меньшего диаметра, затем уже вкручиваем саморезы. В противном случае МДФ может треснуть.<br />2.П-образную коробку устанавливаем в проём и фиксируем клиньями и распорками.<br />3.С помощью уровня выравниваем по вертикали и горизонтали, затем окончательно крепим коробку саморезами.<br />4.Чтобы поставить дверь, просто навешиваем её на петли. Проверяем, как дверное полотно открывается-закрывается. Если есть какие-либо дефекты, устраняем их.<br />5.При закрытой двери вставляем между полотном и стойками подходящие распорки, чтобы пена не выдавила коробку. Аккуратно запениваем щель между коробкой и стеной. После полного затвердевания пены убираем распорки.</p> <p>Установка наличников<br />После того, как Вы собрали и установили в дверной проём коробку, установка наличников на двери своими руками не составит никаких трудностей. Также запиливаем угол в 450 и закрепляем их.<br />Крепить наличники можно на клей, финишными гвоздями или саморезами. Шляпки гвоздей затем затирают, а на саморезы надевают декоративные пластиковые заглушки.<br /></p> <p>Процесс установки двери закончен! Теперь у Вас есть необходимый опыт и заслуженное самоуважение. К тому же Ваши руки немного позолотились! А это очень важно.</p> mybb@mybb.ru (Константин) Thu, 04 Feb 2016 12:58:34 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>если вы задумали выровнять стены а бюджет не позволяет - выход есть! Для этого вам понадобится правило и шпателя. сначала подготавливаем основание, затем правилом (размером от пола до потолка) оттягиваем углы, после чего правилом оттягиваем верха и низа стен( чтобы плинтус лег на ровные места) после чего когда к\углы подсохнут, шпателем наносим тонкий слой на стены. и остается только выровнять стены в дверных проемах.</p> mybb@mybb.ru (Константин) Thu, 04 Feb 2016 01:22:43 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 <p>Как выровнять пол своими руками</p> <p> Если вы производите капитальный ремонт, как в комнате, так и во всей квартире, то наверняка вам не обойтись без процедуры выравнивания пола. Выравнивание пола – это неотъемлемая часть капитального ремонта, потому что вряд ли пол в вашей квартире будет ровным, тем более, если дом построен очень давно. Также без выравнивания пола производить укладку нового напольного покрытия нелогично. Именно поэтому мы хотим более подробно остановиться на вопросе выравнивания пола.</p> <p>Содержание статьи:<br />Способы выравнивания пола<br />Замер уровня пола и подготовка к выравниванию<br />Как выровнять бетонный пол</p> <p>Способы выравнивания пола</p> <p>Выравнивание пола – это самая первая процедура при ремонте, разумеется, что после всех подготовительных действий. Таким образом, выравнивать пол необходимо до выравнивания потолка и стен. Чтобы выровнять пол существует несколько способов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, и мы их опишем, чтобы вы смогли выбрать тот вариант выравнивания, который максимально подойдёт для вашей комнаты.</p> <p>Итак, на сегодняшний день существует три способа выравнивания пола:</p> <p>1 Выравнивание по маякам;<br />2 Выравнивание с помощью наливного пола;<br />3 Выравнивание наращиванием пола.</p> <p>Давайте вкратце опишем все эти варианты выравнивания пола, разобрав их «плюсы» и «минусы», а также рассказав какой из вариантов использовать в той или иной ситуации.</p> <p>Выравнивание пола по маякам</p> <p>Данный вариант выравнивания получил такое название в виду того, что для выравнивания на пол первоначально укладываются и фиксируются маяки – металлические рейки, по уровню которых и происходит выравнивание стяжки. Выравнивание пола по маякам – самый распространённый способ выравнивания, его чаще всего используют для выравнивания пола больших комнат: зала, спальни и кухни. Преимуществом данного способа выравнивания является качественная, прочная и ровная поверхность, которую можно добиться даже при больших неровностях поверхности пола. Недостаток заключается в том, что сохнуть стяжка может от 10-ти до 30-ти дней, всё будет зависеть от температуры и влажности в помещении, а также от слоя стяжки. Если вы хотите как можно быстрее сделать ремонт, то такой способ вам не особо подойдёт.</p> <p>Выравнивание пола по маякам наилучший способ выравнивания для укладки ламината и линолеума, так как именно для укладки этих напольных покрытий необходима идеально ровная поверхность.</p> <p>Самовыравнивающая смесь</p> <p>Выравнивание с помощью наливного пола</p> <p>Выравнивание поверхности пола с помощью раствора-ровнителя – самый простой и быстрый способ выровнять пол. Суть данного выравнивания заключается в том, что с помощью редкого специального раствора на цементной основе вы заливаете пол, благодаря специфической особенности такой смеси она равномерно растечётся по полу, что в конечном итоге создаст ровную поверхность. В отличие от предыдущего способа, выравнивание наливным полом происходит быстрее по времени: как в процессе выравнивания, так и по времени высыхания стяжки, так как её слой в несколько раз меньше, чем слой стяжки при выравнивании пола по маякам.</p> <p>Стоит отметить, что слой наливного пола должен быть не менее 3-ёх миллиметров. Максимальная высота слоя наливного пола не должна превышать 35-ти миллиметров. Поэтому если уровень неровностей очень большой, то есть плоскость напольной плиты уходит в одну из сторон, и от верхнего уровня пола до нижнего более 35мм, тогда в таком случае данный способ не подходит.</p> <p>Неоспоримое преимущество выравнивания пола с помощью саморастекающейся смеси – быстрота, так как для этого не понадобится много времени. Это отличный способ выравнивания незначительных неровностей поверхности пола, а также для заливки тёплого пола. К тому же данный способ самый дешёвый, что делает его, по сути, самым оптимальным. Недостаток у наливного пола один – его нельзя использовать при больших неровностях пола.</p> <p>Выравнивание наращиванием пола</p> <p>Последний способ выравнивания пола – его наращивание. Суть данного способа заключается в том, что на пол монтируются деревянные лаги, с помощью которых создаётся ровная плоскость, после чего на лаги фиксируются доски или листы фанеры.</p> <p>Данный способ выравнивания пола наилучшим образом подходит для первых этажей зданий, а также для дач и коттеджей. Преимущество данного способа заключается в том, что при наращивании пола пустое пространство можно заполнить теплоизоляционным материалом, что позволит утеплить пол. Также это отличный вариант, если по полу вам нужно провести какие-либо коммуникации, например трубы автономного отопления. Способ, более кропотливый даже по сравнению с выравниванием по маякам, зато позволит поднять уровень пола на необходимую высоту.</p> <p>Выравнивание пола при укладке плитки</p> <p>Помимо перечисленных способов выравнивания следует упомянуть и о выравнивании пола при укладке плитки. Данный способ, по сути, не является полноценным способом, именно поэтому мы его и не упоминали выше, но не упомянуть нельзя. Применяется он при неровностях поверхности пола, но не плоскости.</p> <p>Суть выравнивания пола при укладке плитки заключается в том, что при незначительном уклоне или неровностях поверхности пола, выровнять его можно при укладке плитки, добавляя большее количество раствора на её основание. Для этого вам просто необходимо будет найти самую низкую область пола и самую верхнюю, затем необходимо высчитать на какую высоту необходимо будет поднимать уровень плитки в той или иной области пола по отношению к самой верхней точке.</p> <p>Наливной пол</p> <p>Замер уровня пола и подготовка к выравниванию</p> <p>Для того чтобы выбрать способ выравнивания пола и рассчитать необходимое количество материала, вам необходимо произвести замер уровня пола. Для того чтобы произвести замер нужно демонтировать старое напольное покрытие, иначе толку от замеров не будет. Когда пол будет готов, производим его проверку на наличие неровностей.</p> <p>Стоит отметить, что пол может быть неровным по двум причинам: из-за неровностей напольной плиты или же при её неправильной (кривой) укладке при строительстве дома. Чаще всего встречаются оба вида неровностей. То есть, в большинстве домов сама поверхность напольной плиты неровная, и уложена она криво.</p> <p>Чтобы произвести замер уровня пола вам понадобится длинный уровень, с помощью которого необходимо проверить уровень всех участков пола. Для начала проверьте наличие неровностей на самой плите, затем её плоскость. Отметьте самую высокую точку уровня пола и самую нижнюю.</p> <p>Если же уклон плиты или её поверхность имеют незначительные неровности, максимальная амплитуда перепадов или уклона которых не превышает 35мм, то тогда рекомендуем выравнивать пол с помощью наливного пола. Если же неровности значительные или плита сильно «уходит» в одну из сторон, то единственный способ, который поможет решить проблему – выравнивание по маякам. Когда вы определили, на какую высоту будет поднят уровень пола, проверьте, возможно ли это, так как в итоге может не открываться балконная или дверь в комнату, либо же необходимо будет поднять вверх радиатор батареи. Поэтому перед тем как производить какие-либо действия по выравниванию пола – продумайте и решите все нюансы.</p> <p>В некоторых случаях, если сама плоскость пола ровная, а имеются, допустим, неровности в стыках напольных плит из-за того, что шов заделан не аккуратно, то неровности можно сбить перфоратором и затем данную часть можно заровнять цементом.</p> <p>В качестве смеси для выравнивания пола вы можете использовать как обычный цемент, смешав его в нужных пропорциях с песком, так и специальные смеси, которые конкретно предназначены для выравнивания полов.</p> <p>Выравнивание по маякам</p> <p>Как выровнять бетонный пол</p> <p>Как выровнять пол по маякам</p> <p>Перед тем как выравнивать пол, его необходимо тщательно подмести, после чего обработать слоем грунтовки. Для того чтобы выровнять пол по маякам, нам понадобятся металлические перфорированные уголки. Укладка маяков производится вдоль комнаты. Первый маяк укладывается на расстоянии 30см от стены, последующие - на расстоянии 100см друг от друга. Последний маячок также должен быть уложен на расстоянии 30см от стены. Для фиксации маячков нам понадобится цементный или гипсовый раствор.</p> <p>Итак, уложите маяки вдоль комнаты, при необходимости подгоните их по размерам. Затем вряд «шлепковыми» движениями, наносим частями раствор, с шагом в 20-25см. На раствор кладутся маяки и выравниваются по уровню. Как только маяки немного схватились - пустоты между полом и маяками также заполняются раствором. Когда маяки выровнены – даём им прочно зафиксироваться и после этого приступаем к выравниванию пола.</p> <p>Чтобы выровнять бетонный пол вам необходимо приготовить раствор на цементной основе, разводить смесь необходимо до так называемой густоты сметаны, учтите, что смесь не должна быть слишком редкой, так как её будет тяжело выравнивать, к тому же она будет ещё дольше сохнуть. Чересчур густой смесь также ненужно делать, так как вам будет очень сложно разгладить поверхность стяжки - она будет рыхлой.</p> <p>Выравнивание пола начинаем с дальнего угла, двигаясь к выходу. Заливку производим с первого и второго рядов одновременно, в виду того, что первый ряд всего лишь 30см, а в конце делаем тоже самое с последним и предпоследним секторами. Готовая часть смеси распространяется по сектору, и равномерно распределяется мастерком, для того чтобы исключить образование пустот внутри стяжки. После этого правилом, поставив его ребром, ведя по маякам, выравниваем заполненную раствором часть сектора. Сперва, правило перемещаем по направлению к себе, от стороны в сторону, а когда вы добились ровной поверхности, то последний раз проводим правило по маякам ровно. Таким же способом производите дальнейшее выравнивание бетонного пола. Важно отметить, что каждую последующую заливку производите очень внимательно, так как из-за разной консистенции цементного раствора, в местах наплывов могут образовываться неровности, за этим необходимо следить.</p> <p>Когда пол выровнен, даём стяжке высохнуть, и можем приступать к дальнейшим ремонтным работам. Чтобы пол быстрее высыхал в зимнее время, можно включить обогреватель. А вообще данную процедуру лучше всего проводить летом, стяжка полностью высохнет за пару дней.</p> <p>Наливной пол</p> <p>Выравнивание с помощью наливного пола</p> <p>Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью начинается с очищения его поверхности. Когда бетонное основание очищено, вам необходимо тщательно прогрунтовать поверхность пола, используя для этого специальную грунтовку, применяемую для наливных полов.</p> <p>Затем разводим самовыравнивающуюся смесь в таких пропорциях как это указано на упаковке. Несмотря на то, что консистенция смеси позволяет ей самостоятельно растекаться по полу, её необходимо прокатать игольчатым валиком, чтобы убрать возможные пузырьки воздуха внутри смеси. Высота иголок данного валика должна быть больше высоты слоя выравнивающей смеси. Залитое пространство необходимо тщательно прокатать валиком в разных направлениях. После этого даём полу высохнуть, как правило, для этого необходимо несколько часов.</p> <p>Наращивание пола</p> <p>Выравнивание наращиванием пола</p> <p>Если вы хотите утеплить пол, или поднять его уровень, то самый лучший вариант – наращивание пола с помощью деревянных лаг, ещё его называют выравнивание пола фанерой. Преимущество данного способа очевидно, так как это единственный лёгкий способ поднять уровень пола, при котором вы можете утеплить его основу, а также провести внутри него коммуникации.</p> <p>Для того чтобы выровнять пол с помощью данного способа, вам необходимо сначала осмотреть его поверхность. Если есть какие-либо щели или отверстия, например в углах, то их необходимо заделать. Затем вам необходимо прогрунтовать поверхность пола. После того как грунтовка высохнет, приступайте к укладке пароизоляционной плёнки, которую необходимо уложить с припуском к стене высотой равной высоте нарощенного пола. Между собой листы плёнки необходимо склеить скотчем. После этого переходите к укладке лаг.</p> <p>Для укладки лаг вам необходимо знать уровень отклонения пола, а также определить на какую высоту будет поднят пол. Лаги могут крепиться как на анкера, так и на специальные металлические пластины – способ крепления выбирать вам. Для фиксации уровня лаг и для того чтобы они не прогибались, под них необходимо подложить деревянные или пластиковые клинья, к которым лаги фиксируются саморезами. Укладку лаг производите вдоль комнаты, на расстоянии 5см от стены, с шагом в 50см. Когда лаги уложены, их необходимо закрепить к полу.</p> <p>Следующий этап работ – укладка утеплителя в сектора между лагами. В качестве утеплителя используйте листы стекловаты. Листы стекловаты необходимо нарезать по размеру секторов, оставив несколько лишних сантиметров припуска, чтобы они вплотную вошли в сектор. После этого сверху укладываются либо деревянные доски, либо фанера, фиксируя их на саморезы.</p> <p>Ну и наконец третий способ выравнивания пола, с помощью его наращивания. Данный способ несколько отличается от предложенного нами и больше подходит для выравнивания балконного пола, но некоторые основные моменты вы можете позаимствовать для себя.</p> mybb@mybb.ru (Константин) Thu, 04 Feb 2016 01:12:33 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p>Как сделать потолок из гипсокартона</p> <p>Оглавление<br />1 Разметка и стартовый монтаж<br />2 Обшивка и отделка</p> <p>Современные потолки из гипсокартона отличаются от типовых своих «собратьев» рядом неоспоримых преимуществ и способны буквально преобразить интерьер любого помещения. Такие потолки, прежде всего, обеспечивают получение абсолютно ровной и гладкой поверхности, способной скрыть любые неровности и дефекты существующего (несущего) потолка. Кроме того, с помощью подобных потолков очень удобно скрывать различного вида коммуникации и прятать электропроводку, которые могут быть проложены непосредственно за ними.</p> <p>Далее, многообразие дизайнерских решений по оформлению гипсокартонных потолков позволит любому желающему выбрать конструкцию подвесного покрытия по своему вкусу. Эти конструкции могут быть одноуровневыми, многоуровневыми, иметь различные цветовые оформления и т.п. Кроме того, с дизайном потолков из гипсокартона всегда можно поэкспериментировать, если попытаться, например, подбирать различные варианты размещения светильников на нём.</p> <p>Очень важно и то, что потолок из гипсокартона можно сооружать в любых, без исключения, помещениях, а после обработки специальным водостойким составом они могут монтироваться даже в помещениях повышенной влажности (в ванной комнате, например).</p> <p>В настоящее время известно несколько способов изготовления навесных потолков и других отделочных конструкций из гипсокартона, наиболее распространёнными из которых являются две – это технологии «Кнауф» и «Гипрок».</p> <p>В этой статье мы рассмотрим как сделать потолок из гипсокартона своими руками, по технологии «Гипрок», но при желании эта методика всегда может быть использована и применительно к другим технологиям.</p> <p>Для проведения описываемых в этой статье монтажных работ обязательно потребуются следующие инструменты:<br />перфоратор – для пробивки отверстий под крепеж;<br />молоток – для забивки дюбель-гвоздей;<br />шуруповёрт – для закрепления профилей на подвесах;<br />ножницы по металлу – для вырезки профилей необходимой длины.</p> <p>Из материалов потребуются, прежде всего, специальные подвесы, крепящиеся к основанию, особые металлические дюбель-гвозди или анкер-клинья, а также набор саморезов различных типоразмеров.</p> <p>Ну и, конечно же, необходимо приготовить сам обшивочный материал, представляющий собой гипсокартонные листы шириной 1250 мм (от фирмы «Gyproc», например).</p> <p>Перед началом работ по оформлению потолка необходимо организовать разметку всей будущей конструкции, для проведения которой вам обязательно потребуется длинномерный или лазерный уровень.</p> <p>Разметка и стартовый монтаж</p> <p>В первую очередь вам необходимо по уровню разметить линию начального профиля для потолка, которая может отступать&#160; от основного потолка на расстоянии 10 – 20 см.</p> <p>Разметка и стартовый монтаж</p> <p>Затем следует нанести с помощью карандаша контур этой линии на стене и закрепить по разметке специальные направляющие стартового профиля (ПНП 27/28) по периметру всей комнаты дюбелями с шагом 400 – 500 мм. Между стеной и начальным профилем можно проложить специальную уплотняющую ленту в целях улучшения звукоизоляции.</p> <p>На следующем этапе работ производится разметка потолка под основные (несущие) направляющие. Для этого необходимо нанести на потолке ряд параллельных линий, расположенных на расстояниях чуть больше, чем 1250 мм друг от друга (в половину стандартного листа гипсокартона). А затем по размеченным линиям с помощью металлических анкеров с шагом 400 мм можно закреплять специальные несущие подвесы.</p> <p>После этого необходимо приступить к монтажу основных несущих (направляющих) профилей, которые рекомендуется крепить на стартовом каркасе с небольшим зазором (с учётом возможных температурных расширений).</p> <p>Перед монтажом потолочных профилей (60/27) рекомендуется «набросать» проект-схему будущей конструкции потолка. Это позволит вам рационально использовать гипсокартонный лист стандартных размеров (наиболее распространенным является типоразмер 2500x1200мм). Подобное планирование поможет вам уменьшить количество неиспользованных остатков материала и позволит получить выигрыш порядка 10-15% от стоимости всего отделочного материала, приготовленного для монтажа.</p> <p>К основным потолочным подвесам несущие (направляющие) профили крепятся при помощи саморезов по металлу (по две штуки с каждого конца профиля), при этом по уровню обязательно проверяется их горизонтальность.</p> <p>Последующие операции по монтажу потолка из гипсокартона предполагают проведение разметки мест установки продольных профилей. Рекомендуемый для применения вид монтажа этих профилей – поперечное крепление. Продольные профили можно подготовить из тех же самых направляющих, нарезав их ножницами по металлу на отрезки необходимой длины.</p> <p>Продольные профиля монтируются между основными направляющими с шагом примерно в 500 мм. и крепятся к направляющим при помощи специального крепежа – так называемых «крабов». Для повышения надёжности всей конструкции следует закрепить продольные профиля при помощи тех же подвесов.</p> <p>Обшивка и отделка</p> <p>После того, как основной несущий каркас вашего будущего потолка готов – можно приступать к обшивке его листами приготовленного гипсокартона. Эту процедуру можно считать завершающей.</p> <p>Отметим только, что в целях лучшей гидроизоляции рекомендуется предварительно обработать каждый лист гипрока специальной грунтовкой «Aquastop» (Эстония), а перед установкой листов в направляющие необходимо снять кромку с их торцевой части при помощи специального ножа или кромочного рубанка.</p> <p>Непосредственно сам монтаж гипсокартонных листов проводится, как правило, в шахматном порядке. Это значит, что начальный лист крепится прямо у стены, а следующий – у первого продольного профиля. И подобным образом закрывается весь потолок, при этом листы крепятся обычно при помощи специально предназначенных для этих целей шурупов-саморезов. Такое крепление производится по всему периметру листа, причём расстояние между шурупами не должно быть менее 10-12 см. Крепление листа к серединному продольному профилю можно производить значительно реже.</p> <p>Головки шурупов могут быть «утоплены» в материале листа на глубину до 1 мм и не должны при этом прорвать материал картона.</p> <p>Образовавшиеся в стыках конструкции швы необходимо заделать шпаклевкой и проклеить по возможности серпянкой. Помимо этого, следует аккуратно прошпаклевать каждый шуруп и загрунтовать всю поверхность гипсокартонного потолка. И только после этого можно провести полную шпаклёвку всей рабочей поверхности потолка.</p> <p>При проработке вопроса о том, как правильно отделать потолок гипсокартонном вам следует побеспокоиться о выборе самых современных отделочных материалов, обыкновенно используемых при работах подобного класса.</p> <p>Для обработки швов советуем вам воспользоваться специально предназначенными для этого смесями – так называемыми мастиками для заделки стыков. Наибольшей популярностью пользуются сегодня различные мастики от таких известных производителей, какими являются «KREISEL», «Gyproc Siloite».</p> <p>Иногда при нанесении этих мастик используется специальная армирующая сетка, изготовленная из стекловолокна. После нанесения такой смеси на сетку она разравнивается широким шпателем, а высохшие участки стыков обрабатываются позднее мелкой шкуркой. Подобным же образом обрабатываются и все зазоры, образовавшиеся между несущей стеной и листами отделочного материала. Полная шпаклёвка потолка производится обычно с использованием стандартной смеси «Шпаклевка LR».</p> <p>Что касается крепёжных элементов потолка и всей вспомогательной фурнитуры для него, то специалисты рекомендуют воспользоваться качественными материалами от фирмы “KNAUF”. Отметим, что в лабораториях этой компании гипсокартон впервые был опробован в качестве материала, который предполагался к использованию для отделки помещений.</p> <p>Помимо этого, фирма “KNAUF” в настоящее время является лидером рынка в сегменте гипсокартонных материалов, что заведомо гарантирует высокое качество выпускаемой этой компанией продукции.</p> <p>При обшивке потолка листами особое внимание необходимо обратить на следующий момент. Конструкция любого сборного потолка во избежание его обрушения должна быть, прежде всего, прочной и максимально надёжной. Вот почему все его несущие части (в том числе подвесы и крепления) должны быть тщательно закреплены на основании таким образом, чтобы гипсокартонные листы не прогибались под собственной тяжестью.</p> <p>Подобное провисание гипсокартонного потолка (а точнее – деформация его крепления к основанию) приводит нередко к образованию небольших трещин в стыках и появлению бугров на поверхности. Поэтому при подготовке крепления гипсокартонных листов необходимо отбирать только самый надёжный и качественный крепёжный материал.</p> <p>Следует обратить внимание и на следующую рекомендацию специалистов: никогда не используйте для закрепления основных (несущих) элементов конструкции стандартные пластиковые дюбеля. Их применение при проведении монтажа навесного потолка может привести к постепенному вытягиванию саморезов из пластикового крепления и провисанию всей конструкции в целом.</p> mybb@mybb.ru (Константин) Thu, 04 Feb 2016 00:32:14 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 <p>Доброго времени суток. Хотелось рассказать одну интересную вещь про вытягивание стен родбантом под укладку кафельной плитки. Да классно ровно, расход клея минимальный и класть удобно. Если бы не одно но!!!! плитка на таких стеночках если год висит плотно то это шикарно. В большинстве случаев она отходит от стен вместе с клеем ровным слоем и не дай бог упадет на кого ни будь. Будьте внимательны к своей ванной комнате, последнее время очень часто приходится снимать такую плитку.</p> mybb@mybb.ru (Константин) Wed, 03 Feb 2016 18:41:30 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 <p>Мастер по ремонту ванных комнат и сан узлов под ключ.<br />Укладка кафеля.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий Чеботарь) Wed, 03 Feb 2016 18:02:35 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p>Комплексный ремонт квартир. (кроме натяжных потолков) можно разовые работы.<br />штукатурка стен, возможна ротбанд-том под обои, без использования шпатлевки а это существенная экономия.<br />выравнивание пола чистовая стяжка, на выходе имеем практически идеальный пол по которому не скачет стол и стулья и на котором не хрустит и не расходится ламинад!<br />электрика которая не соединяется где то в стене кусками по пол метра а идет четко от коробки.<br />сантехника (распайка труб, утопление труб, установка сантехники и т.д.)<br />в общем все что касается ремонта помещений мы делаем с большим удовольствием и качеством.</p> <p>Услуги мастера на час (лучше звонить заранее) приедем прибьем повесим закрепим</p> <p>ват-сап 8 (914) 538 96 04 отвечу всем</p> mybb@mybb.ru (Константин) Wed, 03 Feb 2016 17:09:30 +0300 http://blagremont.1bb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2